Всем привет! Меня зовут Colt и я пишу посты на яхтенную тематику.

Ниже я расскажу об основных способах попасть на парусную яхту в отпуск, обычному человеку

Яхтинг и парусный спорт заслужили славу этакого вида отдыха для очень богатых. Глядя на многометровые яхты миллионеров, становится понятно откуда возникли корни у этой славы.

Бывая в отпуске, я иногда проходил порт или марину и с удовольствием смотрел на белые яхты, задумываясь - кто их водит?

С тех пор прошло много времени, я успел получить яхтеные права и попутешествовать на яхтах. И это было здорово)) Я увидел привычные мне страны с совершенно другой стороны и удивился насколько это особый вид отдыха.

Современные яхты комфортны и уютны, обладают запасом воды, туалетами, душами и кухнями со всем необходимым. Большой дом на колесах, только на воде)

1. Получить яхтенные права и взять яхту в прокат

Пару недель жесткого обучения по 8-10 часов в день, 4 дня "похода" и пара тысяч евро и вот вы владелец яхтенных прав на 5 лет))

Можете теперь арендовать яхту длиной до 21 метра за свой счет. Цена от 1000 евро за неделю за небольшую яхту 1990 года до десятков тысяч за большую и новую. И залог еще в столько же.

+Путешествуйте на здоровье

-2000 евро и 14 дней из жизни для начала. И еще немного евро, и еще...

Про то, что нужны евро, я уже говорил?

2. Владельцам личных яхт обычно нужны матросы. Поэтому можно напроситься матросом к кому то на личную яхту. Придется мыть палубу и помогать чинить - зато походите под парусами.

+Бесплатно

-Нечасто и в основном на срок "день, два". Нормальные регионы вроде Адриатики и Средиземноморья доступны редко.

3. Перегонщики.

Иногда владельцу яхты надо перегнать дорогую игрушку без личного участия. Тогда нанимают перегонщиков, например перегнать яхту с Майорки в Лиссабон. Перегонщикам надо заработать и они ищут "туристов" на маршрут.

+Путешествие на яхте. Дешево, цены от 300 евро за человека.

-Лучше ничего не сломать. Именно поэтому владельцы очень не любят когда перегонщик берет туристов. Вам о том, что яхта в перегоне, разумеется не расскажут.

Настоящий перегонщик же сразу заматывает весь салон стретч-пленкой, чтоб ничего не повредить и работает один или вдвоем.

4. Профессиональные капитаны. Человек покупает яхту и занимается тем, что в сезон катает туристов на вояж по маршруту.

Вполне нормальный вариант, от 600+ евро с человека на неделю.

+Это оно - путешествие на яхте

-Капитана кормит команда (во всех смыслах). Поэтому вы оплатите все+ прибыль.

5. Яхта "в складчину". Один из наиболее интересных вариантов по "цена - качество".

Если взять яхту на шестерых (2-3 000 евро), то это уже не так дорого.

А путешествие на яхте часто вообще одно в жизни. Можно и заплатить.

Обычно человек "с правами", идущий в отпуск, арендует яхту и ищет попутчиков, продавая места в каютах.

Группы по поиску яхтеных попутчиков в помощь. Вы легко отличите "профессионального капитана" от "капитана в отпуске"

+Цена-качество (от 300+ евро за неделю + еда+топливо)

-Нужен друг с яхтеными правами или шкипер ищущий команду

Катамаран всегда дороже, но катамаран в отличие от яхты идет по воде без крена, а яхта всегда под углом.

Хотите романтики, true яхтинга и подешевле - однозначно яхта, но готовьтесь убирать все в шкафчики перед выходом в море. И каюты будут тесноватые. Зато за парковку платить меньше)

Желаете комфорта, больших кают, просторной палубы и не убирать бокалы со стола во время перехода?

Придется переплатить за катамаран))

Фото для понимания разницы в доступном для жилья месте

Всем привет! Меня зовут Colt и я пишу посты на яхтенную тематику.

Какой вы знаете Турцию? Бесконечные пляжи, отели 5 звезд, «Тагиииил!»?

А что если одуряющий аромат хвои, голубое море с высоких скал, холод возле ручьев, текущих с гор и небольшие пляжи в заводях? И места для пеших прогулок - заброшенные крепости, остатки старинных городов, римские Амфитеатры и таинственные гробницы в горах?

Италия или Французская Ривьера? Ну или участок побережья Турции между Мармарисом и Анталией. Когда Туркам потребовалось привлекать туристов на это побережье и была придумана Ликийская тропа - точнее, комплекс троп, идущих по побережью.

Название взяли в честь одного из древних народов -ЛИКИЙЦЕВ.

Кто это? Помните осаду Трои Гомера? Ага, вот ликийцы воевали на стороне Трои

И это в принципе все что про них известно. Еще у них была своя письменность, мертвых они хоронили высоко в горах (а дальше все делали птицы) и вырубали в скале гробницы. Эти то гробницы -все осталось от ликийцев на сегодня.

А т.к. побережье лежало на торговом пути из Азии в Египет, то тут потом жили греки и римляне, а уже потом христиане и после них турки.

Поэтому побережье буквально набито остатками древних цивилизаций – хотите увидеть классический римский амфитеатр? Римляне в каждом крупном городе строили термы, театр и агору. Поэтому уцелевшие амфитеатры на 10+ тысяч зрителей в Каше, Демре и Фазелисе к вашим услугам!

Гробницы навсегда ушедшей цивилизации? Ликийские гробницы в Дальяне или Демре!

Уцелевший заброшенный город? Каякей, откуда в 1900х ушли греки, а турки не заселились!

Христианская часовня 6 века? Остров Гемилер, куда доступ только на яхте!

А есть еще город Демре – домашний город Святого Николая, он тут родился и проповедовал.

Турецкая крепость Симена высоком холме, руины греческого города Фазелиса -перечислять можно бесконечно! Несколько тысячелетий оживленной торговли и мягкий климат -позволили уцелеть многому.

И все это в антураже скалистых побережий, покрытых хвоей. При подходе с моря в какой-то момент ветер принесет запах смолы и хвои и кажется, что ты вдруг оказался в сосновом лесу.

Великолепные виды и размеченные тропы (каждые 5метров на камнях отметка) которые поведут тебя по скалам покрытым лесом. Уединенные пляжи, к которым сложно подобраться или огромное песчаное побережье с дюнами -все это тут.

Туристы идут пешком, яхтсмены - под парусом с высадками на берег, а автомобилисты посещают отдельные участки с легким подходом.

Лично меня «драйвят» именно скалы покрытые лесом – с них открывается великолепный вид на море. Причем при смещении от Фетхие к Анталья они немного меняются, переходя от рубленных скал и хвои до пологих холмов и кустарников. Когда я первый раз увидел эти места с борта яхты – я был удивлен насколько они отличаются от привычной мне пляжной Турции.

Если вам не нравится лежать на пляжах, то посетите Ликийскую Тропу, вам понравится!

Представьте что рабочие пробивают километровый тоннель через гору, с двух сторон. И встречаются в центре горы, с перепадом высоты в 50см. Обыденно? А теперь представьте, что они сделали это 2,5 тысячи лет назад, без привычных нам инструментов!

Всем привет! Меня зовут Colt и я пишу посты на яхтенную тематику.

А началось все в В 6 веке до нашей эры когда греческим островом Самос правил тиран Поликрат. Как всякий тиран он тратил деньги не на развлечения для плебса и задабривание толпы, а на улучшения острова.

При нем Самос достиг небывалого богатства. А где богатство, там и грядущая осада!

А значит городу требовался большой и надежный источник воды. Такой источник был, но с другой стороны горы Кастро.

Вести открытый водовод было чревато, ведь во время осады его бы разрушили первым. Поэтому решение было радикальным - провести воду через гору насквозь.

Проектом руководил Эвпалин из Мегары. Он оказался выдающимся инженером - рабочие начали пробивать тоннель длиной 1030(!) метров с 2 сторон горы и встретились в центре с разницей в вертикали в 50 см.

Отличный результат даже сегодня!

Как Эвпалин добился этого без современных приборов, без нивелира и теодолита в конце концов?

1. Он точно выбрал точки старта и направление- судя по всему сделав геометрические измерения по поверхности горы - археологи считают, что он обходил гору по периметру, откладывая прямые отрезки и прямые углы. Таким образом он смог понять предполагаемую длину тоннеля и обозначить старт/финиш.

2. Внутри рабочие поддерживали прямую линию, ориентируясь назад по уже прорубленному коридору. Предположу что при помощи длинной трубы.

3. Пожалуй самое любопытное -Эвпалин не исключал ошибку и заранее продумал ее решение. Даже сильное расхождение тоннелей не погубило бы проект.

Чтобы тоннели пересеклись, перед точкой встречи:

- Рабочие начали заворачивать тоннели по горизонтали

- Одновременно начали увеличивать высоту и глубину тоннеля, чтобы "сойтись" по вертикали

Сам тоннель сделали «техническим» - в уже в готовом тоннеле пробили дополнительный желоб со строгим уклоном в котором проложили глиняные трубы. Чтобы вода не загрязнялась и не размывала галерею.

Тоннель же стал галереей для их обслуживания.

Эвпалинов Тоннель считается первым известным тоннелем, где встречная проходка была спланирована на основе геометрических расчётов. Геродот в своих записках назвал его чудом света, чем, по сути, и спас его для нас.

Почему спас?

Дальнейшая история тоннеля как по мне еще более интересна! Тоннель проработал более 1100 лет и… был потерян!

"Как можно потерять километровый тоннель?" спросите вы.

Это же не связка ключей?

Очень просто, если вспомнить его идею и конструкцию:

Эвпалин специально делал водопровод максимально незаметным с поверхности. Источник воды был скрыт в подземном резервуаре, к тоннелю вода шла по заглублённому каналу, а сами входы находились на склонах горы, поросшей деревьями.

К 7 веку Самос потерял свое влияние и скатился в бедность и «темные века» - тоннель стало некому обслуживать, входы начали разрушаться и зарастать, а сам тоннель обвалился.

Огромной удачей оказалось то, что «отец истории» - Геродот описал в своих записках сам тоннель, зафиксировав что через гору прорыт проход, что внутри находится более глубокий водный канал, и даже назвал имя инженера - Эвпалин из Мегары.

Представьте, что вы читаете про Троянского Коня и Эвпалинов Тоннель и … находите вот этот самый тоннель! И внутри все оказывается именно так как описывал Геродот!

Легенда оказывается правдой!

Полностью тоннель расчистили немецкие археологи уже в 1970х и именно тогда подтвердили схему работы Эвпалина, еще раз удивившись замыслу - строительство с 2 сторон, поворот тоннеля и отдельный желоб для труб.

Сегодня тоннель открыт для посещения и по нему можно пройти самому. Через 2500 лет после Геродота и Эвпалина. И знаете - сама идея и исполнение впечатляет сильнее роскошных храмов!

Мы сходили туда во время яхтенного похода по Греции -фото и описание можно посмотреть в отчете, там есть видео.

Пройтись по жерлу вулкана! Звучит опасно, сложно и…дорого, правда?

«Скорее всего понадобится лететь куда-нибудь в экзотические страны и долго карабкаться» - скажет читатель.

Однако такой вулкан есть, он доступен, хоть и не афишируется, и находится в… Греции!

Всем привет! Меня зовут Colt и я пишу посты на яхтенную тематику.

Остров Нисирос - прошу любить и жаловать! И да, вы правы -весь остров по сути- жерло спящего стратовулкана (такого же как Везувий или Фудзияма).

Добро пожаловать на островную Грецию - милые крошечные островки, где редко живет больше тысячи человек, белые домики, уютные винодельни, зеленые горы и ДЕЙСТВУЮЩИЙ, мать его, вулкан!!

Да, да на острове диметром около 8 км – таится кратер диаметром 4км. В котором аж 5 жерл (выхлопов) активного вулкана!

Наиболее известно жерло Стефанос – диаметром 260+ метров, извергающее струи пара и сероводорода, в которую можно спуститься.

«Почему же это самый доступный вулкан?» - спросят меня читатели- «есть же Везувий, Этна».

Дело именно в доступности кратера и возможности выхода в него. Давайте посмотрим на другие вулканы:

Этна (Италия) - самый высокий вулкан в Европе - надо подняться на 2900м (осилите?) последний участок строго с авторизованным гидом, в кратер можно только заглянуть - с 3 разрешенных точек. Выход в кратер запрещен.

Везувий (Италия) - можно подняться пешком к главному кратеру (30 минут от парковки и 200+ метров вверх, проверено), обойти его по специальной тропе и лишь заглянуть внутрь. Вход внутрь кратера строго запрещен. Внутри при удаче увидите слабенькие дымки.

Стромболи (Липарские острова) - можно подняться пешком на вершину (900 м) и наблюдать извержения с разрешенных точек. Прямой спуск в активный кратер запрещен и крайне опасен. Вулкан извергается каждые 15-30 минут.

А теперь наш герой!

Высота – 300 метров над уровнем моря. Запретов нет, парковка прямо у жерла.

Доступность 99% -есть запретная зона в центре жерла огороженная столбами с колючей проволокой. Попадете туда – провалитесь через кипящий слой прямо в вулкан. Но столбики пара, глухое бульканье и забор как бы намекают…

- Вы приезжаете на машине на парковку у жерла. Из охраны – одинокий бармен в единственном помещении с крышей на ближайший километр.

- Под палящим солнцем пешком выдвигаетесь в сторону жерла СТефанос (целых 200 метров по наклонному плато), пока вас обволакивает удушливый запах сероводорода

-Спускаетесь по ступенькам (100 метров) непосредственно в жерло. Ветер пропадает. Запах сероводорода становится невыносимым. Жара -изнуряющей, ведь кратер добавляет от себя.

-Идете по желтовато-серой, местам охряной, лунной поверхности к центру жерла огороженного забором. По мере приближения к забору -субстанция под ногами становится жиже и начинает прилипать к ногам.

-Остановившись у забора можно увидеть и услышать как лопаются пузыри в «болоте» в центре вулкана. Доносится бульканье, видны столбики пара. Вы резко вспоминаете что температура этого пара 150 градусов, а глубина кальдеры –«до конца географии».

-Двинувшись обратно вы обнаруживаете что ваши ноги ушли на сантиметр под липкую поверхность, а на ваши кроссовки налип слой глины, сделавший из кроссовок лапти.

Попытки снять этот слой проваливаются, а двигаясь дальше вы обнаруживаете что грунт немного играет. Задумываться почему так – не хочется!

- К моменту завершения подъёма по ступенькам основной слой «лаптей» высыхает и отваливается. А 200 метров до бара под знойным солнцем (и это начало мая! Что же тут в июле?!) даются совсем тяжело.

-Меланхоличный бармен выдает вам спасительный холодный напиток, и вы плюхаетесь в тень деревьев- за столик. Приходя в себя, обнаруживаете что грунт с ботинок уже осыпался, а запах сероводорода уже почти не чувствуется!

Поздравляю, вы побывали в не просто в кальдере активного вулкана, а непосредственно в жерле!

Теперь у вас есть аччивка и вы можете небрежно ронять в разговоре что вы бывали в кальдере и жерле СТРАТОвулкана! (погулите эти 2 понятия, чтобы скромно объяснять слушателям что это значит)

Как попасть на Нисирос?

Место хоть и известное, но не очень посещаемое.

Раз в день сюда ходит паром с Коса (где есть аэропорт).

Еще приходят яхтсмены и протиснувшись через узкий проход гавани Пали (реально - ширина прохода 10 метров – с одной стороны скалы, с другой песчаная мель, засадить там лодку пара пустяков), бросают якоря и берут машину напрокат, чтоб посмотреть остров и сам вулкан.

Ну а сам вулкан «дремлет» и последний раз извергался в 1888 году, так что ведите себя тихо и постарайтесь не разбудить его!

Всем привет! Меня зовут Colt и я пишу посты на яхтенную тематику.

Я уже много писал о том, как и что работает на яхте ,как ставить паруса и все прочее.

"Но зачем вообще это все? Зачем нужна яхта, зачем ее арендовать, в чем смысл?"-начнет спрашивать меня читатель.

"Не спать всю ночь, напрягаться весь день и тончайше настраивать паруса каждые 30 секунд, чтоб получить малюсенькую прибавку к скорости и обогнать соперника?

Выкинуть с яхты все тяжелое, включая воду и топливо, да и сундуки - для снижения веса? Гнаться с другими яхтами в борьбе за первое место? Кому это надо?"

Ну да ,таким образом правильно описывает ЖЕСТКАЯ спортивная гонка –яхтенная регата. Тут рулят профессионалы и настоящие гонщики, а секундная задержка с постановкой паруса выливается в проигрыш.

Регата это прежде всего соревнование и побеждают тут пришедшие первым.

Но регаты бывают разные, от серьезных спортивных- с яхтами из редких композитных материалов стоимостью "космос" и великолепным призом, до просто любительских на простых прогулочных яхтах (как аналог представьте себе соревнования по бегу небольшого города).

Любительские регаты тоже могут быть упором на спорт и на развлечение. На спорт –описано выше. А на развлечение – "ну это, мы едем в Турцию на регату! Арендуем яхты и чисто как спортсмены затеваем невероятно жесткую гонку. Гонка с 12:30 (как проснемся и похмелимся) до 16. А потом столы накроем, сядем и начнем травить яхтенные байки".

Это конечно крайние случаи, но обычная любительская регата –это скорее развлечение и путешествие с вечерними застольями, осмотром местных заграничных городков и мощными колонками которые берут с собой организаторы для хорошего проведения вечеров!

Вообще "маскировать" туристическую прогулку под регату –частая тактика. Да и билеты на "регату" проще продать))

Так что если зовут на регату –уточняйте как именно она проходит. Под словом регата может прятаться как жесточайшая недельная гонка с ночными перегонами, так и пикник на островах)

Разумеется большинство уважающих себя яхтклубов и яхтенных портов проводит регаты. Это способ напомнить о себе, собрать членов клуба и стрясти со всех взносы.

Есть правда для него "лазейка". Идущий на гонку молодой капитан, может упросить его пойти в качестве "тактика".

Трогать паруса ему будет запрещено, но он будет отвечать за тактику гонки. Советовать капитану, где во время гонки лучше прижаться к берегу (где слабое течение), где выйти на середину пролива (где сильный ветер) или как лучше настроить паруса для максимальной производительности, а иногда в качестве хулиганства, начинать задавать вопросы экипажу обгоняемой яхты.

Ведь поведшийся на его вопросы капитан и экипаж, точно отвлечется от процесса и накосячит. Проморгает порыв ветра, чуть упустит руль или вообще, засмотревшись, прозевает поворот)

"Ладно, с регатой все понятно" -скажет читатель-- "тогда ТрансАтлантика? Переход через Атлантику, серьезное испытание для суровых мужчин? 20-30 дней посреди безлюдного океана, вдали от людей и помощи, один на один с безжалостной стихией.

Шесть человек экипажа. Смены по 8 часов на каждых 2 человек из экипажа. 8 часов сон, 8 часов управление яхтой, 8 часов бодрствование?"

Нет, это совсем жесть. Для тех кто уже попробовал в яхтинге многое и теперь хочет испытать себя. Такие люди есть. И трансатлантика это большое достижение, являющееся суровым испытанием даже для профессионалов.

Прежде чем пойти через океан, надо пройти как минимум 3 курса обучения и находить большое количество миль самостоятельно. Короче это очень большая редкость, и реально сложно. Первые несколько (десятков) лет в яхтинге туда лучше не соваться.

Обычный яхтсмен турист прилетает в город, где он возьмет яхту, на самолете, арендует комфортабельную (на любой вкус и кошелек) яхту или катамаран и отправляется в небольшое путешествие на ней.

Срок аренды яхты измеряется неделями. 1-2 недели нормальный срок.

Это туристический яхтинг.

Тут каждый выбирает то, что ему нравится. Кто-то идет полдня на яхте, потом пристает к берегу и осматривает местные городки. Часто тратит на осмотр несколько дней, ночую при этом на яхте, подключенной в порту к электричеству и воде.

Кто-то идет по живописным местам вдоль берегов, в свободное время карабкается на горы и высаживается на острова, а ночует на яхте в живописных бухтах -как в большом кемпере, с запасом воды и электричества, пополняя запасы в портах.

Как устроена яхта и как устроен катамаран я писал в предыдущих статьях.

Кто то делает большие перегоны по воде, делаю по 80 миль в день, получая удовольствие от хождения под парусом и проходя огромные расстояния за переход. Смотрит за погодой и выбирает такой путь, чтоб максимальное время идти под парусами.

А кто то проходит 10 миль в день, а дальше стоит в бухте безымянного и безлюдного острова целый день, купаясь, катаясь на SAP и ловя рыбу. Все это немного напоминает путешествие на машинах с палатками)

А есть еще групповые яхтенные путешествия. Это когда организаторы собирают несколько яхт, а в хорошие времена и несколько десятков яхт. И устраивают непрерывный праздник, сроком на неделю!

В первый день яхты ставят кругом и между ними получается бассейн. Во второй день –вечеринка-знакомство, в третий "пиратский" ужин и так до конца недели.

И каждый вечер заранее расписан, еще до путешествия и каждый вечер вечеринка. Одна моя знакомая очень гордилась участием в такой регате и самым ярким впечатлением была ее личная победа в конкурсе костюмов, на костюмированной вечеринке в четвертый день.

Так что тут надо выбирать то, что нравится Вам.

Мое мнение, что само по себе хождение под парусом быстро приедается, а вот в формате путешествия на яхте –очень интересно. Мне нравится перемежать яхтенные переходы осмотров городков и путешествиями вглубь материка)

Всем привет! Меня зовут Colt и я пишу посты на яхтенную тематику.

Я давно обещаюсь рассказать как происходит яхтенное путешествие, а сам рассказываю как работают паруса или как устроена яхта.

Предлагаю всем посмотреть как происходило недельное путешествие пикабушников на парусном катамаране по греческим островам.

Однако пикабушники твердо решили что данный кризис предоставляет шанс, цены на яхты были по низу рынка, туристического потока в Грецию не было, был шанс на свободные места в портах и малолюдность на островах.

По ряду причин нас оказалось 4. Я, моя девушка Mayan (тоже на пикабу сидит), и пикабушники А. и М.

Поскольку катамаран я бронировал сильно заранее (и именно на этот кат была самая большая скидка) нам достался огромный Lagoon 420 габаритами 9*12м, с 4 каютами с душем и туалетом в каждой каюте.

Яхты обычно сдаются с субботы по субботу. Т.е в 9 утра одна команда выезжает, происходит уборка, а в 16 вечера заезжает другая команда и следующим утром уходит в море. Вечер первого дня обычно тратится на закупку еды, воды и размещение в каютах.

Поскольку мы были первой командой после карантина, то удалось уговорить греков разрешить нам заселиться в пятницу. Я искренне надеялся, что в субботу утром мы уже уйдем в море)

Первым делом мы собрались в марине Алимос, среди тысячи яхт.

Нашли свой пирс, чартерную компанию, которая предоставляет катамаран в аренду, поделили каюты и нашли ближайший супермаркет, где нам предстояло закупиться едой.

До магазина было 20 минут пешком и, закупив 3 огромных тележки еды, мы поняли что не донесем их. Яхтинг подразумевает некий уровень сервиса, поэтому после звонка в чартерную компанию к нам выслали "техничку" которая забрала наши припасы и увезла их на катамаран.

Дальше у ребят было полдня отдыха, а Colt и Mayan получив чек-лист (список всего оборудования на борту), провели несколько часов проверяя наличие всего обозначенного в листе на борту и работу всех узлов и механизмов.

Проверив прогноз погоды на неделю вперед и обговорив предстоящий маршрут с участникам и мы свалились спать. Сон у причала мало чем отличается от сна в гостинице, волнЫ в маринах почти нет.

Я хотел выйти рано утром, пффф... греки раскачались только к 11. На яхты вокруг начали приезжать другие "заселяющиеся", а поскольку яхт у чартерной 2 десятка, то греки метались как ошпаренные.

Поймав девушку бухгалтера и всучив все необходимые документы, я оплатил страховку яхты (дополнительную, чтоб при повреждении ката не рисковать депозитом в 2000€), оплатил депозит и состоялась прекрасная беседа:

В общем после 3го круга я воззвал к главе чартерной компании и вопрос уладили.

Основная задача капитана – борьба за каждый евроцент))

Документы на выход в море подготовили оперативно. Т.е. к обеду, когда Colt, глядя на выходящие в море яхты, впал в истерику и начал торопить греков в более резком тоне.

В общем в 14:00 мы вышли из бухты и радостно пошли на остров Мони. Перегон 18 миль, движение кораблей вокруг и по курсу.

На выходе из марины нас встретил рой мелких одноместных яхточек и погода начала портиться. Но хоть ветер появился.

Поставили парус, базово провели обучение рулению и А. и М. по очереди отстояли часовою смену за рулем. Перекусив по дороге, приготовленным Mayan и М. салатом и макарошками пастой, мы не снижая скорости двигались к нашей цели, благо автопилот позволял поддерживать курс, отвлекаясь на еду.

Наша цель – Мони, крошечный островок, на котором в давние времена был зоопарк. Он закрылся, а звери разбрелись по острову. Теперь там живут олени и павлины. Формально раз в день специальный сторож кормит их, ну а на деле – они с охотой выходят к туристам.

Бросив якорь, мы подошли кормой к берегу и растянулись второй веревкой к скобе на берегу. Так лодка будет надежно зафиксирована и не будет мотаться на волнах.

Вечерело. Веревка была тертая, но я так устал и... на берег вышли олени, целое стадо, штук 5-6. Поэтому быстро прикрутив веревку и рассудив, что даже если она лопнет, то мы просто "вывесимся" на якоре, а вот олени с темнотой могут уйти, мы снова скинули лодку, порубили пару кило яблок и поехали кормить оленей.

Олени были пугливые, в отличие от павлина, прошедшегося прям по ногам, но все же купились на яблоки и скоро А. первым гладил своего оленя скармливая ему яблоко за яблоком. Потом олени подошли и к остальным))

2-3 кило резаных яблок разошлись за 5 минут и мы перешли на хлеб.

Благодаря карантину, на стоянке кроме нас стояла только 1 яхта и было тихо и очень красиво. На берегу орут павлины. Вы знаете же что они "мяукают"?

Закат мы увидели за ужином, порадовались хорошему дню и рухнули спать. День был непростой.

Ночью пришла волна, и начало изрядно качать. Помня о тертой веревке, я спал "вполглаза" и ругал себя за недостаточную ответственность. И, как оказалось, не зря!

В 5:40 утра раздался хлопок и М. оповестил о подъёме командой: "Colt на палубу! нас сорвало".

Понятно, что через 15 секунд, выскочив "по танковому" в люк над моей кроватью, я уже бежал к штурвалу заводить двигатели.

Заведя двигатели, определили – угрозы нет, мы висим на якоре носом к волне, тертый канат идущий к берегу порвало. Очередное напоминание, что море не терпит авось и безответственности. Почесав головы мы решили уходить, раз уж проснулись и идти через гавань острова Порос (говорят там очень красиво) на остров Гидра.

Попытка забрать остаток каната с берега успехом не увенчалась. Метровая волна, бьющая о берег в этом месте была настолько убедительна, что мы с А. развернули лодку и ушли обратно на катамаран, приговаривая что данный канат приносим в жертву Посейдону и острову Мони.

Восходное солнце появилось из-за острова и осветило море.

Прощай Мони! Олени были очень хороши)

А мы идем на остров Гидра, первый из греческих островов открытый для иностранцев в 194-каком то году. Там был снят классический фильм "мальчик на дельфине" с Марлен Дитрих в эти же годы и селебрити тех времен так полюбили остров, что он до сих пор считается пафосным) А еще там нельзя ездить на машине (можно пожарным). Основное транспортное средство – это ослик.

Поехали, нам надо пройти 30 миль!

Холодный ветер заставляет накинуть куртки-непродувайки, снимаем мы их только часам к 9, подходя к Поросу. Ветер при подходе стих, резко потеплело и мы разделись до маек. А через полчаса показалась столица Пороса.

Маленькие игрушечные домики, прилепившиеся друг к другу – исторически дома богатых капитанов – рядами уходят наверх. Яркое солнце на голубом небе отражается в зеркально спокойной воде (где волны сорвавшие нас утром?) и мы, любуясь проходящими мимо зданиями, проходим дальше по пути к Гидре.

Проходим вдоль острова любуясь домиками и видами и двигаемся по узкому проходу между островом и материком к открытой воде. До Гидры еще пара часов. Видео для желающих

По пути на Гидру начинают встречаться роскошные моторные многоэтажные яхты, идущие полным ходом. Многометровый фонтан за кормой каждой намекает на очень большую мощность, а отделка яхты - на столь же большую стоимость. Огромный по моим меркам катамаран сильно бьет волной, а пару раз двухметровая волна от прошедшей впритирку яхты (проливы там узкие) чувствительно прикладывает нас.

К 12 на горизонте появляется Гидра и еще через час мы входим в ее гавань.

Хорошо что вышли пораньше, свободных мест немного. Движение – полный треш, шныряют водные такси, прогулочные катера, паркуются огромные трехэтажные яхты и вот мы, бросив якорь посреди бухты (М. и Mayan кричали что мы положили его четко меж двух больших цепей), пятимся назад к причалу. Немножко суеты и наш будущий сосед, дедушка-немец ловко подхватывает швартовочный конец и мы растягиваемся на швартовку. Нос на якоре, корма на 2 швартовых.

Не успеваем мы выдохнуть как в порту начинается суета, все что-то кричат нам и показывают на якорь. Выскакиваем на палубу и с трудом понимаем, что двухэтажная яхта напротив нас уходит. И, поднимая якорь, зацепила цепями наш якорь (вот что были за 2 цепи, между которыми лег наш якорь).

Ослабляем якорь, подлетает портовая лодка, скидывает с их цепи наш якорь и огромная яхта уходит. А нам надо перешвартовываться, наш якорь больше не держится за дно.

Отдаем швартовы, отходим, снова кидаем якорь, пятимся. Дует ветер, нас сносит и чудом не зацепив соседей мы бросаем швартов дедушке-немцу.

Выдыхаем. Подтягиваем якорь, чтоб встать понадежнее и....#&*@;"!!! Он ползет! Не зацепился!!

Все заново!

Отдаем швартовы! Выходим в центр порта, лодок добавилось, мест нет. Бросаем якорь и начался ветер! Нас серьезно сносит! Идем назад, нас снесло, стоп –идем вперед! Это катамаран, не яхта и ветер легко двигает его вбок.

С берега, понимая что происходит, наши соседи кричат советы! Двигая рычаги управления двигателем по советам с берега, я худо бедно швартуюсь, швартовы подхватывают в 10 рук и нас пришвартовывают.

Хууууф, всем спасибо! На часах 15:00, мы швартовались 2 часа. А в порту мест уже нет, кстати. Благодарим окружающих за помощь и падаем на диваны в кают компании. Я уже устал))

У нас полдня, чтоб осмотреть Гидру. Наверху есть монастырь, до него около 4 км в гору, но виды по описаниям хороши. Немножко пугает в описаниях слова "заложите полдня на прогулку", но надо же идти!

Mayan мудро отказывается идти с нами в гору по жаре и мы, бросив ее блаженствовать на яхте (с винишком, вытянувшей ноги на огромном диване на корме) стартуем! До заката еще 6 часов, город очень красив, а сверху должен быть еще интереснее.

Городок встречает нас переплетениями узких улочек. Гидра остров мореходов, тут жило до 20 000 человек в 18 веке и богатые греческие капитаны строили тут дома. Нет ни одной ровной поверхности, все идет либо вверх, либо вниз, перемежаясь ступеньками. Понятно, что тут нет машин – им просто негде ездить.

Городок небольшой и через 20 минут мы уже любуемся видами с его верхней точки.

Красота! Однако ноги уже устали, а до монастыря еще несколько километров вверх, куда уходит кедровая аллея.

Запах кедра и моря, что может быть приятнее!

Однако аллея с неслабым уклоном ведет вверх и переходит в Лес Сомнений (название мое). Тут я засомневался и собрался уже было повернуть обратно, т.к. ноги уже болели, но парни уговорили меня не бросать начатое на половине.

Тут то мы и узнали, что М. занимается теннисом и вероятно на высоком уровне, поскольку его физическая подготовка позволяет легко отрываться от нас на подьеме и поджидать нас, обфоткивая все вокруг (его подготовка серьезно выручит нас через пару дней, когда мы утопим якорь, но это в следующей части).

Дорога вьется поднимающимися террасами вверх, все время под углом и лес заканчивается переходя в Долину Отчаянья (название опять мое). Выжженная солнцем трава, перемежаемая камнями, палящее солнце и все та же дорога неумолимо уходящая вверх. Зачем я в это вообще ввязался?

Останавливаемся передохнуть.

Мы уже влезли метров на 400, вид на море великолепен, катера оставляют белые следы, видные с высота, отдалённые острова приобретают форму, а городок становится совсем игрушечным. Мы выше хребта, окаймляющего гавань. Воды, во взятой с собой предусмотрительным А. в бутылке, осталось всего ничего. Мы устали, мои колени уже сильно ноют, а М. как ни вчем не бывало "улетает" вперед.

И ждет нас у Лестницы Смерти.

Да простят мне мое богохульство, но я всегда знал что путь к Господу именно таков. Помните я говорил, что дорога идет вверх под серьезным углом?

Лестница имеет еще больший угол и ступени высотой сантиметров 30-40. Боль в коленях? Что вы знаете о боли в коленях?!

Но карта показывает что до монастыря меньше 400 метров и мы выступаем. Раскалённое солнце, полное отсутствие ветра (вчера бы так), ступень, ступеньки ,ступеньки! Сил обернуться уже нет, но вот М. машет рукой сверху, показывая что мы почти дошли до монастыря.

Монастырь ни о чем, круговая стена из зданий, ворота и часовня во дворе, однако виды завораживают. Высота более 500 метров, окрестные горы приобрели рельеф, видны острова и кажется даже Афины на материке в 60км от нас.

Греки знали откуда надо обращаться к Богу.

М. собирается к еще одному монастырю в километре отсюда, а мы с А. собираемся вниз. У нас 2-3 часа до заката. Отдав М. всю оставшуюся воду и подивившись его выносливости, мы пошли вниз по Лестнице Смерти. Вы знали что при движении вниз по лестница колени сильно напрягаются? трогая руками колени чувствую что они на пару градусов теплее ног и болят что пипец. сильно.

Чем дальше ты уходишь от Господа, тем ближе дьявол. Когда ты, замученный, спускаешься по плохо сложенной из камней лестнице с высокими ступенями –ты смотришь под ноги и полностью сфокусирован на процессе. И ты совсем не ожидаешь, что огромный черный осел, высунув морду из-за стены, дождется когда ты пойдешь вплотную (ты же смотришь себе под ноги и не видишь ничего кроме ступеней) и издаст рев достойный самого Сатаны!!

В этот момент я понял откуда в монастыре берут кирпичи для постройки)

Через час на катамаране, усталые, с гудящими ногами но ужасно довольные собой, мы делимся деталями с Mayan и я уговариваю ее сбегать на нашу первую точку (идеальную по соотношению вид-убитые ноги).

При неспешном спуске обращаю внимание что вокруг все цветет! Ну конечно, это же весна в Греции - запахи валят с ног!

Вот видео того как мы оттуда спускались. Дает небольшое понимание об улочках по которым мы шли. Это реальные улочки, они все там такие)

Warning! видео - 3 минуты! Простите за тряску - двигаясь по ступенькам вниз крайне сложно не трясти камеру.

Плотно поев вкусным мясом и запив холодным пивом рассказы обо всем произошедшем, возвращаемся на катамаран. В Греции на яхтах гидравлические трапы – уходя с яхты ты просто с пульта поднимаешь трап как подъёмный мост и до твоей яхты остается 2 метра воды. Опускаем трап, заходим, поднимаем трап. Все! Душ и спать!

Завтра нас ждет огромный переход в 80 миль или 12-13 часов до острова Милос (да, статуя венеры милоссской именно оттуда). Там мы сделаем перерыв на день и осмотрим весь остров, но встать придется пораньше.

Уже много вышло, о второй части путешествия расскажу следующим постом!